можна класти блокі на цементний рощин

можна класти блокі на цементний рощин

Корисний сайт для сучасних жінок. Пов’язане зведення будівель з газобетону з деякими особливостями. Ніздрюваті бетони мають істотними відмінностями від цегли або шлакоблоку.

Тому наївно вважати, що ось так просто можна побудувати будинок з відносно дорогих газобетонних блоків. Тому наївно вважати, що можна побудувати ось так будинок з відносно дешевих газобетонних блоків. Слід перед початком робіт уважно вивчити не тільки якості газобетону, але і його технологію укладання. Також важливо знати умови, за яких вийти конструкція максимально довговічною і надійною. Укладаються газоблоки набагато простіше, ніж шлакоблок або цеглу.

Пояснюється це наявністю практично рівних поверхонь цих блоків, навіть при наявності досить невеликих виступів іл інших вад, газоблоки вирівнюються легко в одному ряду з допомогою звичайних ріжучих інструментів, оскільки його розпилювати можна навіть звичайною ножівкою або пилкою. Починається будівництво з фундаменту.

Як правило, далека його поверхню від ідеалу.

Після укладання гідроізоляції, з цією метою, покривають фундамент шаром цементного розчину.

На цей розчин кладуть перший ряд. Завдяки товстому щодо шару розчину домагаються ідеальної рівності блоків першого ряду.

Нижні поверхні першого ряду блоків зволожують для запобігання всмоктування ними з розчину вологи. Калькулятор газобетонних блоків. У мережі можна знайти велику кількість ресурсів, які дають можливість здійснити розрахунок необхідної кількості газобетонних блоків. Вам для цього необхідно вказати наступні дані вашого будови. Площу дверей і вікон, які розміщуються на перегородках. Габарити блоків, які застосовуються для створення перегородок. Сумарна довжина всіх внутрішньобудинкових перегородок. Площа вікон і дверей. Вартість одного кубічного метра матеріалу.

Габарити самого блоку, який використовувати будете ви. Висота стін загальна протяжність зовнішніх стін. Коротка інструкція по кладці. Обов’язково повинен бути покладений перший ряд блоків на шар гідроізоляції, який матеріал захистить від підсосу вологи з фундаменту.

Бажано кладку починати з кутів між ними простягнувши розмічальний шнур. Якщо у рядку в, що залишився проміжок володіє меншою довжиною, ніж цілий блок, то здійснюють вирізання блоку за заданими розмірами. Укладаються чергові ряди на клейовий розчин з обов’язковою перев’язкою, як при кладці звичайного цегли. Проводиться нанесення клею на газоблоки спеціальної кареткою або шпателем, ширина якої дорівнює ширині кладки. Також бажано бокові сторони блоків промащувати клеєм, особливо, якщо подальша обробка однієї із сторін приміщення відсутні. Не повинен бути товстим шар клею, оскільки він забезпечує чудове з’єднання швів навіть при самому мінімальному витраті. Досить різні ціни на клей і повністю залежать від його обсягу, а також марки виробника. Необхідно усвідомити, що не зміцнює кладку армування, а тільки запобігає поява на стінах тріщин. Тим не менш, рекомендована дана операція при спорудженні будь - якого великого об’єкта. Не всі ряди армуються, а лише деякі, найбільш вразливі ділянки. Це зони під опорними прорізами, перший ряд кладки, опорні зони, місця розташування перемичок. Армується по довжині верхня частина газоблоків. Каркас з двох рядів сталевого дроту, між собою жорстко між собою сполучених більш тонкими перемичками. Одним шаром укладається каркас. Сталева арматура перерізом 6 - 8 міліметрів. Вимагає армування укладання двох паралельних рядів арматури. Необхідно перед закладкою арматури в газобетоні прорізати штроби. Використовують для цього звичайний штроборез. Очищають від пилу штроби і наповнюють їх клеєм. Потім укладають в них армувальний матеріал, видаляючи при цьому залишки клею. Що необхідно при монтажі газобетонних блоків. Забезпечує гідроізоляція газобетону захист від вологи блоків, тому між фундаментом і стінами її наявність має бути обов’язково. Гідроізоляція може бути обмазувальна або рулонна. Впевнено утримує газобетон у собі різноманітні види кріплення. У стінах чудово тримаються саморізи, анкери всіляких конструкцій та пластмасові дюбелі. Можуть бути сердечники дюбелів як пластмасові, так і металеві. Тримаються трохи гірше в блоках забивні цвяхи, але якщо підвісити на них що - небудь, то можна не турбуватися щодо надійності цього кріплення. Для того щоб в газобетоні зробити штробу застосовують ручні та електричні штроборізи. Особливостями ручного інструменту є низька вартість і потреба прикладання всіляких для роботи фізичних зусиль. Комфортніше і швидше працювати електричними моделями, але і коштують вони більше.

Застосовується для кладки спеціалізований розчин, який купується в сухому вигляді і розводиться за допомогою води. Можна, звичайно ж, газоблоки укладати на цементному звичайному розчині. Однак якість подібної кладки буде дуже сумнівним внаслідок можливої появи містків холоду.

Як правильно штукатурити газобетон. Для того щоб захистити газобетон від освіти усадки і тріщин необхідно обмежити до нього надходження вологи. Газобетонні блоки для цього штукатурять. Однак виконувати дану роботу варто правильно, інакше можна зіпсувати всю роботу.

Високою паропроникністю повинен володіти штукатурний розчин, щоб уникнути накопичення всередині будинку вогкості. Проводиться спочатку обов’язкове покриття стін спеціальною грунтовкою на основі акрилу.

Підвищує він адгезію штукатурки і не перешкоджає проходженню повітря. Потім наноситься на стіни розчин, в який і топиться армуюча сітка. Наноситься після цього фінішний штукатурний шар. Стіни зачищаються після його висихання і фарбуються фасадною фарбою, яка володіє особливими якостями паропроникності. Технологія будівництва з газобетонних блоків. Якщо у спеку доводиться працювати, то потрібно змочувати водою поверхні блоків. При роботі в холодну пору необхідно в клейовий склад додавати спеціальні протиморозні добавки. Готується клей для кладки перед безпосереднім початком роботи. Вливається в суху суміш вода і ретельно перемішується до потрібної густоти. Використовуються для укладання зовнішніх стін газоблоки 375 - 400 міліметрів товщиною, відповідно, такий самий і буде товщина готової стіни. Всі перегородки, якщо вони необхідні, викладаються блоками 200 - 250 міліметрів. Не повинно бути між стоять поруч блоками перепадів рівня. Приведуть перепади до утворення містків холоду і вертикальних тріщин. Для вирівнювання ряду, після його укладання, здійснюється зачистка поверхні газобетону за допомогою спеціального рубанка. Склад розчину для стяжки підлоги. Щоб покриття для підлоги прослужило якомога довше і якісніше, перед його влаштуванням необхідно правильно підготувати основу.

На поверхні не повинно бути жолобок, виступів і горизонтальних крапель. Забезпечити виконання цих вимог дозволяє стяжка. При бажанні, з усіма необхідними заходами для заливки стяжки підлоги можна впоратися самостійно. Однак, перш ніж приступати до розглядуваної роботи, необхідно не лише зрозуміти порядок підготовки розчину, а й вивчити нюанси визначення його оптимального складу залежно від місця нанесення та інших значущих параметрів. Загальна інформація про склад розчину для стяжки. Процес підготовки розчину для стяжки зводиться до ретельного перемішування певних компонентів у встановлених пропорціях. Найбільш універсальними і часто застосовуються суміші на основі цементу.

Вони не бояться вологи, що дозволяє заливати такі розчини в будь - яке приміщення. Основним недоліком цементних розчинів є тенденція до усадки, яка досить велика. Тому, якщо розчин погано перемішується і укладається тонким шаром, поверхня, швидше за все, покриється тріщинами. Для запобігання розтріскування стяжка робиться за допомогою армуючої сітки. Крім того, до складу розчину можуть бути включені спеціальні армуючі компоненти. Вибираючи пропорції розчину для стяжки, необхідно враховувати особливості роботи приміщення, в якому будуть виконуватися оздоблювальні роботи. Наприклад, якщо підлога буде зазнавати сильних навантажень і сильних механічних навантажень, для приготування розчину рекомендується взяти 1 частку цементу і 3 частки піску.

При такому співвідношенні стяжка буде досить міцною і надійною. Взагалі склад суміші можна регулювати за рахунок зменшення або збільшення частки того чи іншого компонента. Але важливо знати, що при зменшенні вмісту піску також знизиться міцність стяжки. Таке покриття швидко покриється тріщинами, втратить свою продуктивність і руйнується. Для житлових будинків з низьким і середнім навантаженням зазвичай застосовують ступки, що складаються з 1 частини цементу і 4 частин піску.

Кількість інших компонентів вибирається практичним способом до отримання суміші нормальної робочої щільності або відповідно до рекомендацій виробників. Подібний склад дозволяє отримати досить якісний розчин для укладання стяжок. У той же час додавання занадто багато піску в суміш також неможливо, оскільки через це будуть порушені міцнісні характеристики покриття, і заповнення швидко руйнується. Що стосується армуючого волокна, то його додають у кількості приблизно 0, 6 - 0, 9 кг на 1 м3 готового розчину.

Необхідна частка пластифікатора повинна визначатися індивідуально. Виробники надають цю інформацію в інструкціях до своєї продукції. Вода, якщо ви дотримуєтеся пропорцій інших компонентів, вам потрібно буде додати кількість приблизно 15 літрів на кожні 50 кг цементу.

Крім цементних стяжок часто застосовуються спеціальні гіпсові розчини. Як правило, їх використовують для усунення невеликих нерівностей в умовах, коли немає часу чекати, коли цементна стяжка повністю затвердіє. Гіпсові стяжки не підходять для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю. При бажанні як цементні, так і гіпсові композиції можна придбати готові, з усіма необхідними пластифікаторами та іншими добавками. Часто виробники вводять в свої суміші спеціальні модифікатори, які покращують різні властивості стяжки, наприклад, підвищують її плинність і полегшують процес укладання. Однак за будь - яких обставин вам доведеться витратити більше грошей на придбання готової суміші, ніж на придбання вихідних компонентів окремо та самостійну підготовку розчину.

Визначаючи оптимальний склад розчину для стяжки, потрібно, перш за все, орієнтуватися на показник марки цементу, а також на необхідну марку готового розчину.

Чим вище останній показник, тим сильніше і більш міцна стяжка. інформація про ці моменти подана в наступній таблиці. Для заливки стяжок категорично не рекомендується використовувати розчин марки нижче м150. Він може не витримати. У більшості випадків у домашньому будівництві використовується суміш марки m200. Розрахунок та підготовка розчину.

Необхідно правильно визначити кількість необхідних компонентів суміші до того, як вони будуть доставлені на будівельний майданчик. Визначити необхідний об’єм розчину.

Для цього виміряйте площу підлоги і отриману величину помножте на товщину шару, який потрібно влаштувати. Наприклад, ваша площа підлоги становить 30 м2, і ви заливаєте стяжку товщиною 7 см. У цьому випадку вам знадобиться. 30х0, 07 = 2, 1 м3 розчину; визначити потрібну кількість цементу та піску.

Наприклад, ви віддаєте перевагу суміші з 1 частини цементу і 3 частин піску.

У цьому прикладі вам знадобиться приблизно 0, 53 м3 цементу та 1, 57 м3 піску.

Кубічний метр цементу важить близько 1, 3 тонни. Тому вам знадобиться. 1, 3х0, 53 = 690 кг цементу.

Розрахувавши і придбавши необхідну кількість інгредієнтів, приступайте до приготування розчину для стяжки, пам’ятаючи, що змішування сухих і рідких компонентів слід проводити в різних ємностях. Цемент змішується з піском відповідно до обраних пропорцій. Змішування повинно бути максимально ретельним. Це можна зробити вручну, але краще використовувати спеціальні допоміжні пристрої, наприклад, дриль з відповідною насадкою або будівельний змішувач; розчин готовий. Суміш буде досить в’язкою. Його складніше застосовувати, ніж рідкі склади, але ймовірність розтріскування в цьому випадку значно знижується. Можна починати заливати стяжки. Щоб розчин не розтріскався в процесі сушіння, фахівці рекомендують регулярно змочувати поверхню водою. Тепер ви знаєте, який склад розчину для стяжки і як правильно підготувати розчин для вирівнювання основи. Дотримуйтесь отриманих рекомендацій, дотримуйтесь положень технології укладання стяжки, і ви отримаєте найвищу якість, гладку, монолітну та міцну поверхню. інструменти, які знадобляться вам для укладання бруківки підготовка базової поверхні методи монтажу бруківки процес укладання на основу з бетону важливі правила роботи з бруківкою. В даний час бруківка вважається одним з найпопулярніших матеріалів для створення якісного, довговічного і естетичного дорожнього покриття. В даний час цей різновид тротуарної плитки використовується для обробки площ і скверів, але найчастіше вона застосовується в індивідуальному житловому будівництві. Для оформлення покриття територій дачних і садових ділянок, пішохідних доріжок біля котеджів або заміських будинків. Бруківка – це покриття, яке дозволяє додати території дуже доглянутий, охайний вигляд і, разом з тим, створити максимальну зручність, функціональність і комфорт. Технологія укладання бруківки своїми руками не являє собою нічого складного. Можна укладати плитку або вручну, або за допомогою спеціальної плітоукладочной машини. Технологія вібролиття. В процесі виготовлення в спеціальну ємність, яка працює в режимі вібрації, заливається бетон. За допомогою цієї самої вібрації із суміші видаляється повітря, і готова плитка виходить якісної, рівною, гладкою, без ямок і повітряних бульбашок. Технологія вібропресування. В процесі виготовлення відбувається ущільнення бетону за допомогою використання спеціального преса. Така плитка дуже морозостійка, правда, поверхня у неї не гладка, а шорстка. Можливість суттєво заощадити фінансові кошти. Такий вигляд тротуарної плитки – матеріал дуже якісний і особливо технологічний. Адже догляду за тротуарною плиткою не вимагається, а також ні особливих часових, ні фінансових витрат. При цьому служити дорожнє покриття буде достатньо довго – до тридцяти років. Бруківка – дуже зручне дорожнє покриття. Вона не тільки довговічна і практична. Особливо слід відзначити стійкість (і досить високу) даного матеріалу до впливу найрізноманітніших негативних факторів. Хімічних, механічних, а також фізичних. Не можна не сказати про такий безсумнівному гідність тротуарної плитки, як її екологічність. На відміну від покриття з асфальту, бруківка не нагрівається, залишається прохолодною навіть у спекотний літній день і, як наслідок, не виділяє в атмосферу ніяких шкідливих речовин. Великий плюс бруківки – її естетичний зовнішній вигляд. Завдяки тому, що при виробництві тротуарної плитки використовуються спеціальні фарбувальні пігменти, бруківка може мати найрізноманітніші відтінки – абсолютно на будь - який смак. А яскраві, насичені кольори не змінюються, не блякнуть протягом багатьох років. Дизайн виробів може бути яким завгодно, а значить, завдяки цьому матеріалу можна втілити в життя самі різні, навіть самі сміливі ідеї з оформлення садової ділянки або доріжки біля заміського будинку, надати території вишуканий зовнішній вигляд. Що стосується цін на тротуарну плитку, то вони є досить високими. У середньому, вартість укладання бруківки на щебеневе підставу коштуватиме близько 1500 рублів за квадратний метр, а при укладанні матеріалу на бетонну основу вартість складе близько 1900 рублів за квадратний метр. А ось в тому випадку, якщо ви створите матеріал самостійно, а також самі справите всі роботи (зрозуміло, дотримуючи технологію укладання бруківки), то зможете істотно заощадити свої фінанси. Як вибрати якісну тротуарну плитку.

Отже, ви прийняли рішення оформити свою ділянку бруківкою. Можливо, процес її виготовлення здасться вам занадто складним, в такому випадку, ласкаво просимо в будівельні магазини, благо асортимент там дуже багатий. Перш, ніж придбати тротуарну плитку, проведіть ретельний, уважний огляд і переконайтеся у відмінній якості. Отже, вам необхідно перевірити такі характеристики, як. Однорідність бетонної маси; ідентичність прокраські лицьового боку плиток; відсутність тріщин на поверхні плитки, а також пустот або повітряних бульбашок. У тому випадку, якщо продавець не проти, то придбайте спочатку не упаковку, а пару плиток на пробу.

Буває, що після придбання виявляються істотні недоліки. Не то якість бруківки, яке хотілося б бачити, недостатня товщина (або, навпаки, надмірна, що буває рідше), або ж не той відтінок, який вам потрібен. Обов язково перевірте окремий зразок плитки на міцність – в цьому вам допоможе будь - який важкий предмет. Тротуарну плитку ви можете вибрати залежно від бажаного кольору, форми або розміру.

Знайдіть той варіант, який влаштує вас за всіма параметрами – сьогодні вибір досить широкий. Після того, як ви переконалися в якості придбаної плитки, саме час починати її укладати. інструменти, які знадобляться вам для укладання бруківки. Підготовка базової поверхні. Перший крок – це, звичайно ж, підготовка підстави для укладання бруківки. Виберіть місце, де буде розташовуватися ваше дорожнє покриття, визначте стік води. Пам ятайте про те, що вода повинна йти в водовідвідні колодязі від доріжки, а не застоюватися. Зробіть ухил не менше п яти відсотків, тобто на метр потрібно зробити ухил приблизно в п ять міліметрів. Забийте кілочки по краях майданчика. Після того, як ви розмітили майбутню майданчик, визначте, чи достатньо на ній землі. Приберіть зайву грунт при надлишку або ж додайте відсутню. Далі слід обов язково вирівняти майданчик, використовуючи граблі. У тому випадку, якщо грунт досить м який, полийте його водою, а потім утрамбуйте.

Технологія укладання бруківки передбачає проведення попередньо розрахунку висоти підстави. Постарайтеся зробити так, щоб підстава була вище запланованого на пару сантиметрів, оскільки обов язково відбудеться усадка при ущільненні. На кілках вам необхідно відміряти висоту, на яку проводитиметься насип піску – це, приблизно, 5 - 7 сантиметрів. На даній висоті закріпіть шнур - порядовку між кілків. Отсипьте пісок, ретельно його розрівняйте, використовуючи граблі. Пролийте зі шланга територію водою так, щоб з явилися калюжі. Якщо день сонячний, то вже через пару годин потрібно вирівняти поверхню профілем. Досягніть того, щоб форма поверхні була гладка, рівна. Після цього приступайте до приготування піщано - цементної суміші. Піску – 8 частин, цементу – 1 частина. Висота цієї суміші повинна становити 4 сантиметри. Далі відміряємо цю висоту на колах і знову натягуємо між кілочками шнур. Суміш з піску та цементу відсипається, розрівнюємо, а потім за допомогою швелера робимо стяжку, домагаючись абсолютно рівній поверхні. Методи монтажу бруківки. Отже, нам потрібно зробити пісочну насип на підготовлену основу, шар насипу становить від 5 до 15 сантиметрів. Далі використовуємо граблі для того, щоб зробити нашу насип досить рівною. Після того, як ми закінчили розрівнювати поверхню, зволожуємо вийшов шар за допомогою шланга, можна використовувати і садову лійку.

Потім виробляємо утрамбовку поверхні, це робиться просто руками. Встановлюємо бордюри. Борти наших бордюрів проливаємо підготовленим заздалегідь розчином і потім заповнюємо їх піском. Далі встановлюємо бруківку, враховуючи індивідуальний дизайн плитки, її малюнок. Залишайте зазори близько 5 міліметрів. Після цього вирівняйте територію, використовуючи киянку.

Якщо потрібно, підсипте трохи піску.

Прослідкуйте за ухилами, не нехтуйте будівельним рівнем. Скористайтеся звичайної щіткою для того, щоб заповнити отримані зазори піском. Якщо є зайвий пісок, змийте його за допомогою шланга, струмінь не повинна бути сильною. Отже, технологія полягає в наступному.

Щебінь насипається великим шаром, від 10 до 20 сантиметрів, на заздалегідь підготовлену територію. Обов язково утрамбуйте щебеневе підставу.

Після цього насипте суміш з цементу і піску, постарайтеся ретельно її розрівняти. Встановлюйте бруківку відповідно до задуманого дизайн проектом. Коли бруківка буде укладена, за допомогою гумової киянки слід акуратно вирівняти поверхню, а потім зволожити вийшла доріжку достатньою кількістю води. Неодмінно дочекайтеся, коли бруківка повністю просохне, і тільки після цього шви потрібно буде заповнити сухою сумішшю. Після цього знову зволожите доріжку водою, а потім видаліть з поверхні весь зайвий розчин. Процес укладання на основу з бетону.

В першу чергу, на підготовлену поверхню шаром від 10 до 15 міліметрів насипте щебінь, утрамбуйте його. Встановіть по межі ділянки надійну опалубку з дощок і колів. Покладіть на поверхню бетон, шар його становить від 5 до 15 сантиметрів. Далі сформуйте ухили підстави. Вирівняйте майданчик, відзначте на кілочках висоту в 5 сантиметрів, закріпіть на цій позначці шнур. Насипте пісок на підготовлену поверхню, розрівняйте його. Зволожите поверхню водою – досить рясно, до появи калюж. Укладіть проміжний шар, ретельно утрамбувати. Пам ятайте про те, що заливати її слід тільки на вологу поверхню. Причому температурні шви, які ви залишите щоб уникнути тріщин, необхідно залити спеціальним еластичним наповнювачем, а потім використовувати затірку.

Слідкуйте, щоб розчин не опинився на лицьовій поверхні. А у випадку якщо ви все - таки помітили розчин, видаліть його дуже швидко, до застигання. Важливі правила роботи з бруківкою. Отже, плитка вже покладена і радує своєю красою. Тепер ваше завдання – зберегти привабливий зовнішній вигляд надовго. Для того щоб бруківка служила довго, дотримуйте важливі правила. 1 підготовчі роботи 2 технологія укладання 3 укладання тротуарної плитки на основу з бетону 4 види бруківки 4. 2 клінкерна бруківка 4. Якщо порівнювати з процесом укладання асфальту, то бруківка виграє за кількома показниками. Перший варіант – найпростіший. Найбільше він підійде для саду.

Вода буде стікати через шви між плиткою і йти далі в грунт через пісок. Піщано - цементна суміш – більш надійний спосіб. Суть полягає в тому, що використовується цемент і пісок в пропорції 1. 5, суміш використовуємо суху.

Першим етапом готуємо основу і робимо розмітку.

ідеально рівною майданчик робити не обов язково, але все ямки, горбочки прибрати необхідно, камінчики і коріння рослин також залишати не слід. Після цього грунт покривають геотекстилем, якщо цим знехтувати, то бур яни можуть прорости і зіпсувати вигляд вашої тротуарної плитки. Якщо мова йде про укладання доріжки біля будинку, то від нього краще буде зробити невеликий нахил, щоб вся вода спокійно стікала і не завдавала шкоди фундаменту.

Нахил можна і не робити, але тоді доведеться продумати систему стоку води, наприклад, через жолоба. Тут важливо подумати про висоті майбутньої конструкції. Для розмітки простіше і зручніше буде вбити кілочки по периметру, на якому планується доріжка, натягнути нитку, зробити, таким чином, напрямні. Дрібний щебінь насипаємо висотою приблизно 10 див. Ретельно утрамбовується і розрівнюємо; насипаємо пісок поверх щебеню. Шар повинен бути не менше 5 див. Також трамбуем і вирівнюємо. Технологія укладання. Технологія укладання бруківки своїми руками починається з встановлення бордюру.

Це робиться для того, щоб в результаті доріжка виявилася рівною. В якості бордюру можна використовувати бруківку більшого розміру, ніж основна плитка, або скористатися вже готовими бордюрами. Щоб забезпечити горизонтальне рівну основу, укладання слід робити по натягнутому заздалегідь шнуру, як показано на фото – технологія укладання бруківки своїми руками. Укладання бруківки своїми руками починається від бордюру, щоб уникнути збільшення швів. Після того як була проведена укладання бруківки своїми руками, виконуються фінальні роботи. Заповнюються шви між плиткою. Для заповнення використовується дрібний пісок і звичайний віник. Додатково ущільнюють суху вимощену доріжку вібраційної машиною (пилососом) з використанням гумою накладки, щоб уникнути подряпин. Виконується робота від країв до центру.

Укладання тротуарної плитки на основу з бетону.

Окремої уваги потребує питання укладання бруківки на бетон. Такий спосіб зустрічається набагато рідше, але він також має місце бути. Його найчастіше використовують, якщо мається на увазі, що на даній поверхні буде автомобільна стоянка або буде впливати будь - яка важка техніка. Головним питанням, з якими ви зіткнетеся, буде проблема відведення води. Якщо використовується піщано - цементна суміш або піщана подушка, то вода з часом просочується в грунт. Якщо ви використовуєте бетон, то вода не може піти в землю за рахунок монолітної основи, вона накопичується. А коли настане зима і вдарять морози, вода почне розширюватися і виштовхувати поверхню. Таким чином, плитка може розколотися або спучитися. Тому, роблячи бетонну основу, створюють дощової каналізації – вони забезпечують нахил в певну сторону, зазвичай у бік дороги. Необхідно зняти грунт і очистити від сміття, ущільнити; робимо подушку з піску заввишки 10 см; арміруя попередній утрамбований шар сіткою; робимо розмітку за допомогою кілочків і нитки, створюємо контур дерев яною дошкою. Робимо розчин з цементу й піску 1. 3, домагаємося консистенції сметани. Заливаємо шарами за 5 - 6 див. Другий шар заливається після закінчення 1 - 2 днів, коли перший затвердіє. Останній шар повинен бути рідким, т. є вирівнюючим; встановлюємо бордюри. Кладемо плитку на піщано - цементну суміш; заповнюємо шви. Вартість такої плитки вище бетонної, але завдяки своїм характеристикам вона менше зношується, стирається, відповідно, розраховується на довгострокову перспективу.

Виходить така бруківка шляхом випалу глини при високій температурі. За рахунок цього у тротуарної плитки пори практично відсутні, і вона стає вологостійкої, а також стійкою до перепадів температур. З позитивних якостей також можна відзначити її товщину, яка в 2 рази менше бетонної, що дозволяє заощадити місце при зберіганні. її розміри дозволяють реалізовувати різні схеми укладання, представлена колірна гамма дозволяє також втілити дизайнерські задуми в реальність. Гранітна бруківка відрізняється міцністю і довговічністю. Укладання гранітної бруківки здійснюється за звичайною технологією, якщо використовувати бетонну основу, то така поверхня прослужить дуже довго. Варто відзначити, що гранітна бруківка стійка до вологи, не тріскається, але може розшаровуватися по закінченні часу.

Це легко виправити за допомогою болгарки. Схеми укладання бруківки можуть бути різні. По колу, пелюстками, ялинкою, в шаховому порядку, в перехльости (найпоширеніша схема), поєднання всіх перерахованих варіантів. Правильно покладена бруківка буде гарантувати довгий термін служби, а використання різних схем і візерунків при укладанні буде гріти душу і радувати око. Який матеріал краще обрати, плюси та недоліки. Маючи присадибну ділянку або заміську дачу, кожен з нас мріє про гарні садові доріжки, які будуть виконувати практичну в естетичну функцію. Особливо така мрія виникає тоді, коли невдало послизнешся на мокрій траві або на грязюці. Варіантів, з чого зробити доріжку біля будинку достатньо. Примірний рейтинг садових доріжок, які найчастіше облаштовують на ділянці, складають традиційні і нові матеріали. Камінь, дерево, цегла, залізобетон, декинг і виробництво садових за пластиковими формами. Садові доріжки з різного типу каменю. Садові доріжки з каменю – найпоширений спосіб облаштувати прохід біля будинку або в саду.

Перш ніж купити камінь для доріжок, треба підібрати породу каміння, форму й можливість самостійного укладання. Доріжки з бруківки виглядає дуже привабливо і акуратно. Це стародавній матеріал, яким користувалися ще наші пращури. В деяких містах ще досі зустрічаються дороги з бруківки, яким більше чим пів тисячоліття. Дизайн доріжки з бруківки може бути любий, від простої укладки, до фантазійних або геометричних візерунків. Переваг, які є у бруківки, достатньо. Довговічність, стійкість до коливання температур та вологості, високі естетичні показники, а також і те, що укладання бруківки як фото можна робити самостійно, що значно здешевить витрати. Рівна і геометрично укладена плитка з граніту завжди привертає увагу, особливо сусідів. По перше, ціна на таку садову доріжку немаленька, а по друге вона дуже естетична, особливо в тих випадках, коли садові дорожки викладенні з плитки різних кольорів. При виборі, садова плитка підбирається по товщині. Чим вона товща, тим надійніше покриття. Але треба враховувати і навантаження. Якщо по плитковій доріжці не будуть їздити машини, то не має сенсу купляти товсті плитки. Для тих, хто трішки знайом з укладанням, самостійне укладання плитки не буде важким. Але требі приймати до уваги, якщо ви хочете довічне покриття, треба робити за правилами. Плитка без навантажень не потребує укладення шару цементного розчину.

Доріжки з річкового каменю або гальки. Естетичне і довговічне покриття, яке буде прикрашати ландшафтний дизайн в саду і біля дому.

Вони підкреслять ваш смак та індивідуальність, зачарують гостів. Річковий камінь коштує недорого, дешевше ніж граніт або новітні синтетичні матеріали. Його універсальність полягає в тому, що річковий камінь можна вкладати незалежно від клімату, а також викладати орнаменти або цілі панно. Доріжки для саду з дерева. Доріжка з дерева – різноманіття матеріалів на основі деревини. Декинг, паркет, брус, дошки, круглі спили колод і таке інше.

Садові доріжки з дерева органічно вписуються в ландшафт, не потребують великих коштів на облаштування, вони екологічно чисті і розширюють горизонти для фантазії. Зробити садову доріжку своїми руками с деревини нескладно, але треба приймати до уваги, що це за матеріал. Декінг або терасна дошка – новий матеріал, який застосовується за облаштування ділянки. Вартість цього матеріалу достатньо висока, як і показники по якості. Висока вартість стає перепоною в активному використанні декинга. Бетонні доріжки у саду.

Бетонні доріжки – затребуваний матеріал для укладання. Виглядають вони в ландшафтному дизайні красиво й лаконічно. Позитивні якості, які мають доріжки з бетону, це надійність, міцність, стійкість до коливання температур і вологості, а також використати як основу під камінь або плитку.

Чим вище відсоток цементу у бетонному розчині, тим він буде міцніше й довговічніше; обов’язково треба робити опалубку, інакше розчин розтечеться; перед заливкою розчину у форму її треба змастити чимось масним; якщо не хочете просто сіру плитку, приготуйте матеріал для декорування. Галька, кольорове бите скло, камінці. Цегла для доріжок у подвір’ї. Садова доріжка із цегли укладається як на ребро, так долілиць. Переваги цегляних доріжок – міцність, довговічність, естетичність і легкість укладання. Але у цегли, яка буде використатися для доріжок, є і негативні якості. По перше – високе поглинання вологи и вартість. Якщо брати цеглу з низькими показниками по якості, то вона дуже швидко розсипається. Також треба враховувати. Форми для садових доріжок. Завершують рейтинг популярності форми для садових доріжок. Хоча вони по вартості виходять не дуже дорогими, але вимагають багато часу і вкладеної праці. Крім того, якщо порахувати витрати на цемент, пісок, арматуру, декорування і пластикові форми для доріжок, то стає очевидним, що вже готовий матеріал (бруківка, плитка, дерево) буде не набагато дорожчий. Форми для заливки садових доріжок можна купити вже готові або зробити їх самому.

Готові форми виготовляють с пластику, силікону, металу.

На форму для садової доріжки ціна не є високою, але якщо потрібно робити довгі доріжки, то дешеві вироби швидко ламаються. При бажанні можна самому зробити форми для заливки садових доріжок. Це дозволяє придумати оригінальні конфігурації і розміри. Щоб пришвидшити роботу з укладання потрібно декілька шаблонів. Виробники форм для садової доріжки стверджують, що їх вироби надійні и не ламаються. Від навантажень шаблони деформуються, що негативно відображається на загальному виді доріжки. Бетон, навіть у невеликій кількості буде застигати не менше доби. Порахуйте, скільки потрібно буде часу на невелику доріжку.

Зробити доріжку в саду чи біля будинку можна будь - якому власнику ділянки. Просто треба мати бажання, фінансові можливості і час. Найвигідніший варіант – купити садову доріжку з готових матеріалів. Грошові витрати компенсують втрату часу и сам трудомісткий процес. (032)245 - 59 - 94 київстар (067) 673 - 36 - 62 life (093) 170 - 20 - 94. інформація для споживачів. Вікна - 30% ролокасети - 14% підвіконня - 20% підвіконники львів. Підвіконники пластикові та з штучного каменю. Підвіконня – це важливий елемент нового вікна. При встановленні металопластикового вікна, рама якого є вужчою за раму старих деревяних, утворюється проміжок, між підвіконням та пластиковим вікном. Тому необхідно також придбати і нове підвіконня потрібних розмірів. Обираючи цей елемент інтер’єру важливо приділити увагу таким моментам – як практичність у догляді, міцність, який буде колір та матеріал. Адже завжди приємно, коли підвіконня довго виглядає як нове.

В кожного виду є свої відмінності та переваги. Підвіконня високої якості. Виготовлений з особливого дерево - пластикового матеріалу, що не містить формальдегідних смол. Поверхня підвіконня ламінується спеціальним покриттям, ще не боїться ні високих температур, ні подряпин та впливів вологи. Ці підвіконня мають елегантний вигляд і чудово підійдуть для будь - якого приміщення. Завдяки їх міцності та надійності, такі підвіконня добре встановлювати в місцях де на них може здійснюватися інтенсивний вплив, наприклад кухня. Ці підвіконня дуже легко доглядати, після очищення від забруднення вони будуть виглядати як нові. Підвіконня марки rehau відповідають всім стандартам якості. Чудово підійде до вікон пвх, алюмінієвих чи дерев’яних. А спеціальні пази дозволяють легко монтувати підвіконня з вікнами rehau. Підвіконня українського виробництва, глянцеве покриття яких чудово імітує натуральний мармур та породи дерева. Матеріал, що використовується для поверхні - акриловий ламінат elesgo, німецького виробництва. Він зносостійкий, не боїться впливів вологи та температури, легкий у догляді, стійкий до впливів ультрафіолету, що дозволяє десятиліттями зберігати колір. Підвіконня досить міцне, щоб спокійно можна буо на нього ставати, наприклад для миття вікон, на ньому не лишається жодних слідів від пересування горщиків з квітами. А головне, підвіконня данке значно дешевше за аналоги з натуральних матеріалів та при цьому навіть виграє по своїм властивостям в натурального мармуру чи дерева. Кольори представлені дуже широко – класичний білий глянець lucido bianco, класичний сірий мармур marmor classico, турецький мармур кремового відтінку cr. Me de terquie, італійський мармур alicante de valencia, турецький мармур блакитного відтінку gridgio azzuro, имитація лакованого золотого дубу lalbero dell’oro, имитация червонного дерева mahagoni, черне дерево wenge. Підвіконник штучний камінь. Унікальність цього матеріалу в тому, що він не просто імітує натуральний камінь, а навіть є кращим по характеристикам за природній матеріал. Адже він не боїться впливів хімічний речовин, легко очищається, зносостійкий та дуже міцний, а не крихкий як натуральний камінь. З цього матеріалу легко виготовити вироби різної форми і не лише підвіконня. Це можуть бути і кухонні поверхні, стыльниці, мийки та раковини. Дуже зручно використовувати для кухні, адже підвіконня, мийка та робоча поверхня будуть виконані в єдиному стилі. Та й в інтер’єрі інших кімнат такі підвіконня будуть виглядати гарно та респектабельно. Підвіконник openteck. Підвіконня вітчизняного виробництва. Досить міцні, не бояться впливу вологи, практичні у догляді. їх безперечною перевагою є доступна ціна. Якщо до підвіконня не висуваються особливі вимоги, то це чудовий варіант. Вони будуть служити добре, адже термін їх експлуатації розрахований більш ніж на 30 років. Зовнішнє підвіконня (відлив) це важливий елемент вікна. Він захищає вікно від потрапляння вологи. Зазвичай відливи роблять з оцинкованої сталі, алюмінію чи пластику.

Дешевий і надійний варіант – це відливи з оцинкованої сталі. Вони покриті порошковою фарбою, що захищає їх від корозії та атмосферних впливів. Спеціалісти нашої компанії радять вам зупинити свій вибір на внутрішніх підвіконнях марки moller - ці підвіконня перевірені часом і показали свою надійність та практичність. Щодо зовнішнього підвіконня, то як вже зазначалося, ліпше обрати доступний та надійний відлив з оцинкованої сталі. В нас ви можите замовити підвіконники із; штучного каменю, та пластикові підвіконники таких відомих фірм виробників як rehau та muller. Сучасна індустрія викидає на будівельний ринок велику кількість підлогових покриттів, що використовуються для обробки житлових приміщень. Щоб вирішити, чим застелити підлогу в квартирі, потрібно не тільки знати про наявність тих чи інших матеріалів, але і знати, як це зробити. Багато хто задається питанням, чим краще застелити підлогу в квартирі, але на нього немає однозначної відповіді, точно так само, як неможливо сказати, що смачніше - апельсини або пельмені. Будь - який з оздоблювальних матеріалів має свої позитивні і негативні сторони і може бути найбільш придатним в тих чи інших умовах, а також при тих чи інших перевагах. Взагалі в житлових будинках в якості підлогових покриттів використовують керамічну плитку, лінолеум, ламінат, ковролін і орієнтоване - стружкових плит (осп) як вирівнювача для м`яких покриттів. Деякі користувачі інтернету цікавляться, який фанерою застелити підлогу, але на це можна сказати відразу, що цього робити не слід, тому що фанера розшаровується і непридатна для таких цілей (для цього придатна хіба що авіаційна фанера, на вона дорога). Так що, тим, кого цікавить, як застелити підлогу фанерою, для цього краще використовувати осп (osb) - товщина однакова, а результат на кілька порядків краще.

У нашій статті ми дізнаємося, як укладається керамічна плитка, ламінат і м`які покриття, тим, хто шукає, як застелити дерев`яну підлогу фанерою, буде запропоновано зробити це орієнтоване - стружкової плитою (осп). Для установки будь - якого підлогового покриття інструкція вимагає, щоб під нього було встановлено рівну основу і найкраще для цього підходить цементно - пісочна або бетонна стяжка. Якщо шар заливки виходить занадто товстим (більше 50 мм), то на перекриття слід насипати пісочну або щебеневу (отсевную, гравійну) подушку.

Також подушка обов`язкове при монтажі заливних полів на грунті (стрічковий фундамент в приватному секторі). Докладніше статтю особливості підкладки під стяжку підлоги) для рівною заливки підлоги встановлюються маякові профілі, за якими і відбувається нівелювання поверхні. Стяжка вирівнюється будівельним правилом, як це видно на верхньому малюнку.

Якщо ви вирішили, що застелити підлогу на кухні і вибрали керамічну плитку, то починати слід з розмітки статі, а точніше, з виставлення кутів. Ми будемо виходити з того, що стяжка у нас вже зроблена, так що нам залишається вивірити кути. Щоб обчислити прямий кут, можна використовувати наступний метод. Від точки b до точки a простягаємо шнур довжиною 3 одиниці (3 метра або 3 дециметра), а від точки b до точки c - 4 одиниці. Якщо далекі кінці шнурів ви розлучитеся таким чином, що між точками b і c вийде рівно 5 одиниць, то кут abc матиме рівно 90, тобто, буде прямим. Крім того, вам потрібно розподілити плитку так, щоб подразнень шматки кахлю з обох сторін були однакового розміру.

У тих випадках, коли плитку кладуть по діагоналі, потрібно знайти центр кімнати і виробляти розмітку від нього, але такий варіант добре виглядає тільки у великих приміщеннях. Підлоговий кахель кладуть на загрунтовану стяжку на клей, наносячи його на підлогу гребінкою (шпатель або малка), з довжиною зуба 10 мм. У тих випадках, коли стяжка не зовсім рівна, клей наносять і на підлогу і на плитку, створюючи, таким чином, простір для маніпуляції площиною. Затирка швів проводиться м`яким гумовим шпателем, як це показано на верхній фотографії, щоб суміш проникала вглиб стику.

Для того щоб шов виглядав красивіше, після обробки інструментом по ньому проводять пальцем - виходить невеликий рівний канавка. Після закінчення, приблизно, 20 хвилин, поверхня витирають ганчіркою, поки розчин не застиг повністю, в іншому випадку його видалити буде вкрай важко. Якщо дуже акуратно, то ходити по плитці можна вже на наступний день, але це роблять, лише в разі крайньої необхідності. Встановлювати меблі або свердлити отвори в керамічному покритті краще за все не раніше тижні - клей під низом придбає достатню твердість і збільшить міцність кахлю, так він не буде розтріскуватися навіть від перфоратора, хоча кернение краще робити дрилем. Виходячи з того, що ви бачите на малюнку вище, можна зробити висновок, що установка такого підлогового покриття своїми руками забезпечить вам довгі канікули від ремонту.

Звичайно, тут важливий клас зносостійкості ламінату (від цього також залежить і його ціна), але ви можете вибрати його за рівнем навантаження, яка виявляється на підлогу в залежності від інтенсивності ходіння. Укладання ламінованих підлог виробляється на підкладку, яка може бути з пінополіетилену, екструзійного пінополістиролу або коркового дерева. Товщина підкладки варіюється в залежності від потреби в термічної і звукоізоляції. Збірка ламінату проводиться досить швидко - панелі вставляються одна в іншу в шаховому порядку.

До числа м`яких покриттів відноситься ковролін і лінолеум, але для нього потрібно рівну основу, яким може виявитися осп, до речі, якщо ви не знаєте, чим застелити підлогу в гаражі, то саме така плита зможе стати предметом вирішення питання. Покривши дощату підлогу такими панелями ви (не фанерою. ) ви створюєте жорстку підкладку для м`якого покриття. Укладання ковроліну в житловому будинку проводиться без приклеювання його до основи - кімнати тут не дуже великі і немає особливого навантаження, тому цілком достатньо того, що покриття фіксується покриттям плінтусом. Товщину ковроліну ви можете вибрати на свій розсуд, але врахуйте, що зносостійкість або термін експлуатації не обов`язково визначаються цим параметром. Експлуатаційний ресурс килимового покриття в більшій мірі залежить від ворсу і вторинної основи і найміцнішими зазвичай виявляються штучні варіанти. Якщо ви думаєте, чим застелити підлогу на балконі, то одним з кращих варіантів буде лінолеум, як найбільш поширене, недороге і міцне покриття. Втім, лінолеум можна використовувати в будь - якій кімнаті будинку і навіть у ванній, адже його застосовують навіть для покриття підлоги виробничих цехів з рухом автокарів. У житловому будинку таке покриття не приклеюють і так само, як і ковролін, стелять одним шматком, підбираючи рулон по ширині кімнати. Якщо ви не знаєте, чим застелити дерев`яну підлогу в приватному будинку, то можете використовувати для цього будь - який вищеописане покриття, описане в статті за винятком керамічної плитки, для якої потрібна стяжка. Але перш ніж монтувати той чи інший матеріал, вам слід переконатися, що на дошках немає вогкості або цвілі.